Coche eléctrico usado: qué revisar antes de comprarlo

¿Estás valorando comprar un coche eléctrico de segunda mano y no sabes por dónde empezar? Es normal tener dudas sobre el estado de la batería, la compatibilidad de carga, los costes futuros o si la garantía aún te cubrirá. En esta guía práctica encontrarás todo lo que debes revisar antes de cerrar la compra: desde la salud de la batería hasta las pruebas de conducción, pasando por documentación, carga y mantenimiento. Lee con calma, ve marcando puntos y pide al vendedor pruebas de todo lo que sea relevante.

Qué diferencia a un usado eléctrico de uno de combustión

Un coche eléctrico tiene menos piezas móviles y requiere menos mantenimiento rutinario, pero su valor y usabilidad dependen en gran medida de la batería de alta tensión, el sistema de gestión térmica y la infraestructura de carga. Además, la electrónica de potencia, el software y la carga rápida influyen de forma directa en el rendimiento y en el estado a largo plazo.

Menos mantenimiento mecánico: no hay aceite de motor, embrague ni caja de cambios tradicional.
La batería es clave: su estado de salud (SoH) y la degradación determinan autonomía y valor.
Carga y compatibilidad: el tipo de conector y la potencia de carga (AC/DC) condicionan el día a día.
Actualizaciones de software: pueden mejorar eficiencia, autonomía y funciones, o resolver fallos.

Checklist esencial antes de comprar

Utiliza esta lista como guía de inspección y negocia con datos objetivos.

Batería: informe de SoH, historial de cargas, gestión térmica, consumo real y autonomía.
Carga: prueba en AC y DC, estado del puerto y cables, compatibilidad Type 2/CCS o CHAdeMO.
Garantías: vigencia y transferibilidad de la batería y del vehículo; campañas y revisiones.
Diagnóstico: lectura con OBD y aplicación compatible; códigos de error; estado de 12 V.
Historial: mantenimiento, facturas, partes de accidente, kilometraje verificado.
Prueba de conducción: consumo, regeneración, ruidos, frenada, dirección y asistencias ADAS.
Inspección física: bajos y protección del pack, corrosión, neumáticos, frenos, suspensiones.
Equipamiento: cables incluidos (Modo 2 y Modo 3), wallbox, adaptadores, doble juego de llaves.
Costes: seguro, neumáticos, cargador doméstico, precio de la energía, actualizaciones.

Batería: qué mirar y cómo interpretarlo

Estado de salud (SoH) y degradación

La batería es el componente más caro del coche eléctrico. Su SoH (estado de salud) expresa qué porcentaje de su capacidad útil conserva respecto a la original. Un SoH del 90% implica, a grandes rasgos, un 10% menos de autonomía comparado con nuevo.

Pide un informe de SoH emitido por servicio oficial o taller especializado. También puedes solicitar una lectura OBD con una app compatible con la marca/modelo.
Valores orientativos: por encima del 85% suele ser razonable para vehículos con 3–5 años, siempre que el precio lo refleje. Por debajo del 80% conviene negociar con fuerza o descartar si la autonomía queda corta para tu uso.
Degradación esperable: suele ser más acusada en los primeros 1–2 años y luego se estabiliza. El clima cálido y las cargas rápidas frecuentes aceleran la degradación si el modelo carece de buena gestión térmica.

Tipo de química y gestión térmica

No todas las baterías se comportan igual:

NMC/NCA (níquel-manganeso-cobalto / níquel-cobalto-aluminio): densidad energética alta; prefieren no permanecer al 100% durante largos periodos. La gestión térmica líquida es una ventaja importante.
LFP (fosfato de hierro y litio): más tolerantes a cargas al 100% y a muchos ciclos, pero con menor densidad energética. Su rendimiento en frío puede ser menor.
Gestión térmica: verifica si el modelo tiene refrigeración líquida de la batería. Modelos con refrigeración pasiva pueden degradar más en climas calurosos.

Autonomía real y consumo

La cifra WLTP es orientativa. Lo útil es medir el consumo en tu entorno.

Prueba práctica: realiza un recorrido mixto de 30–50 km, parte con carga entre 70–90% y termina cerca del 20–30%. Anota kWh/100 km y extrapola la autonomía según la capacidad útil estimada.
Historial de consumo: pide capturas del ordenador de a bordo (promedios de 1.000–10.000 km) y compáralos con tu prueba.

Señales de alarma en la batería

Mensajes de error o potencia limitada: pueden indicar celdas desbalanceadas o problemas del sistema de alta tensión.
Caídas bruscas de porcentaje entre 20–10% o desconexiones inesperadas: revisa con diagnóstico.
Ruidos inusuales del sistema de refrigeración o ventiladores a máxima velocidad con temperaturas suaves.

Seguridad: nunca manipules componentes de alta tensión (cables naranjas). Cualquier intervención debe hacerla un profesional.

Sistema de carga: compatibilidades, pruebas y componentes

Conectores y potencias

AC (corriente alterna): en Europa, toma Type 2. Comprueba la potencia del cargador interno del coche (p. ej., 7,4 kW, 11 kW o 22 kW), clave para carga en casa o trabajo.
DC (carga rápida): estándar CCS en la mayoría de modelos modernos; CHAdeMO en algunos más antiguos. Verifica la potencia máxima admitida (p. ej., 50, 100, 150 kW) y el perfil de taper (cómo reduce potencia a partir de cierto porcentaje).

Pruebas que debes realizar

Carga en AC: conecta a un wallbox o punto público. Comprueba que el coche alcance la potencia esperada y que no haya cortes. Observa la temperatura del cable y el bloqueo del puerto.
Carga en DC: conecta en un cargador rápido y monitorea la potencia inicial y su mantenimiento hasta el 50–60%. Potencias muy por debajo de lo esperado pueden indicar limitaciones por temperatura, batería degradada o software desactualizado.
Equipos incluidos: pide ver el cable Modo 3 (Type 2) y el cargador portátil Modo 2. Revisa clavijas, pines, estado de la funda y que el pestillo del puerto trabaje bien.

Estado físico del puerto y sellados

Tapas y juntas: deben sellar correctamente; busca corrosión en pines o suciedad.
Fijación y bloqueo: verifica que el bloqueo del conector funcione y no haya holguras.

Instalación doméstica y compatibilidad futura

Onboard charger: si tu vivienda ofrece trifásica, un cargador interno de 11–22 kW es ventajoso; si no, 7,4 kW monofásico suele ser suficiente.
Planifica rutas: si dependes de DC, asegúrate de que el coche mantenga potencias razonables y sea compatible con la red de tu zona.

Garantías, historial y documentación

Garantía de batería y vehículo

Típico del sector: muchas marcas ofrecen 8 años o 160.000 km para la batería hasta un SoH mínimo (p. ej., 70%). Confírmalo en el contrato y manual.
Transferibilidad: verifica que la garantía de la batería se transfiere al nuevo propietario y que se han cumplido los requisitos (revisiones, uso adecuado).
Extensiones: pregunta por extensiones de garantía o contratos de servicio vigentes y si pueden traspasarse.

Historial de mantenimiento y actualizaciones

Facturas de revisiones y reparaciones: busca intervenciones en batería, electrónica de potencia, bomba de calor y sistema de refrigeración.
Campañas y recalls: pide certificación de que se han realizado todas. Algunas actualizaciones mejoran la carga rápida o la eficiencia.
Software: confirma que el coche tiene las últimas actualizaciones y que la conectividad (telemática) funciona.

Verificación legal y de daños

Kilometraje: contrasta en inspecciones técnicas, facturas y registros.
Accidentes: solicita informes y revisa el bastidor. Daños en bajos pueden afectar al pack de batería.
Propiedad: coincide VIN y datos del titular. Comprueba cargas, embargos o multas pendientes según la normativa de tu país.

Inspección física y diagnóstico eléctrico

Bajos y pack de batería

Protecciones: examina cubrecárter y escudos del pack. Golpes o abolladuras son motivo de revisión profesional inmediata.
Corrosión: busca óxido en anclajes, subchasis y tornillería; presta atención a zonas costeras.

Sistema térmico

Refrigerante: verifica niveles y posibles fugas en mangueras del sistema de batería, motor y cargador.
Bomba de calor: si equipa, confirma funcionamiento. Mejora eficiencia en climas fríos.

Electrónica de potencia y 12 V

Inversor y convertidor DC/DC: ante ruidos o códigos de error, solicita diagnóstico profesional.
Batería de 12 V: pieza pequeña pero crítica; su fallo genera múltiples alertas. Pide prueba de carga y fecha de sustitución.

Frenos, neumáticos y suspensión

Frenos: la regeneración reduce el desgaste, pero pueden aparecer cristalización o óxido en discos. Comprueba grosor de pastillas y estado de discos.
Neumáticos: los eléctricos son pesados y con par alto. Revisa desgaste uniforme, índice de carga y marcaje adecuado para baja rumorosidad.
Suspensión: observa ruidos, topes y fugas en amortiguadores.

Prueba de conducción: qué medir y cómo

Antes de salir

Presión de neumáticos correcta y nivel de carga suficiente.
Modos de conducción y nivel de regeneración ajustados a tu gusto.

Durante la prueba

Respuesta del acelerador lineal y sin tirones.
Regeneración consistente; prueba conducción con un pedal si el modelo lo permite.
Ruidos: busca zumbidos anómalos en rodamientos o silbidos a alta velocidad.
Climatización: verifica calefacción, aire acondicionado y bomba de calor. Observa impacto en el consumo.
ADAS: comprueba control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril y sensores.

Al finalizar

Consumo medio del trayecto (kWh/100 km) y porcentaje consumido. Contrástalo con la capacidad útil estimada.
Registro de eventos: revisa si hay avisos temporales o persistentes en el cuadro.

Diagnóstico con OBD y aplicaciones

Una lectura OBD con adaptador compatible y app específica de la marca puede ofrecer datos útiles:

SoH real, voltaje por celdas y balanceo.
Temperaturas de la batería y límites de carga/descarga.
Códigos de error de BMS, inversor y cargador interno.

Si no te sientes cómodo, recurre a un taller especializado en vehículos eléctricos para una pre-compra con informe.

Costes de propiedad y negociación

Costes recurrentes

Energía: calcula coste por kWh en casa y en red pública. Considera tarifas valle y potencia contratada.
Wallbox: si no tienes, presupuesto para la instalación (cableado, protecciones y posible gestión dinámica de carga).
Neumáticos: pueden ser más caros por especificación. Considera su estado para negociar.
Mantenimiento: líquidos del sistema térmico, filtro de habitáculo y chequeos de seguridad.

Cómo usar la información para negociar

SoH y autonomía: una batería al 82–85% justifica un ajuste de precio frente a una al 90–95%.
Carga rápida limitada: si el coche no alcanza potencias esperadas, pide actualización de software o descuenta el posible diagnóstico.
Accesorios: valora cables, adaptadores y, si el vendedor incluye wallbox, su antigüedad y certificación.

Modelos y particularidades a considerar

Años y revisiones: algunos modelos han mejorado mucho en hardware y software con los años. Revisa si el MY (año modelo) incorpora mejoras en batería o carga.
Clima: vehículos usados en zonas muy cálidas o muy frías pueden mostrar más degradación o consumo superior en invierno.
Uso previo: taxis o VTC con muchos ciclos de carga rápida pueden tener más estrés térmico; no es excluyente, pero exige pruebas más rigurosas.